Oui c’est pas évident… 
Je suis par contre très curieux de voir tes réalisations !
Tu as un aperçu des décors, c’est très sommaire, de la récup de maquette de plan d’archi en 3D… J’ai fait ça il y a 20 ans, aujourd’hui, je suis plus adroit et j’ai plus de techniques, faudrait que je refasse une partie des décors, mais j’ai plus d’adversaire, le jeu dort dans sa grosse malle en bois…
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Sacré taf, bravo ! 
Par contre faut jouer chez toi !
A une époque, on l’emmenait quand on partait en vacances dans l’appart secondaire de mes parents. Sacré déménagement! Mais on ne jouait qu’à ça.
Bonjour à tous et bravo pour vos prouesses, je déterre un peu…
J’ai pas mal de boîtes de M44 et ça fait une flopée de figurines et je n’y connais absolument rien.
Je suis un peu noyé dans les infos, tutos qu’on trouve un peu partout.
Je suis à la recherche d’explications pour les nuls concernant la peinture des figurines de M44.
Par exemple, on n’indique jamais combien de fig on peut peindre avec chaque type de peinture…
Ce n’est pas une science exacte mais ça peut aider à calculer le budget requis, à la louche.
Quel est le budget et le matériel à prévoir pour du speed painting ?
Pour cette question ça fait 1 an et demi que je peint et je n’ai jamais eu à racheter de peinture… Donc en gros un pot ça dure… Les peintures Vallejo sont moins chers que les Citadel et se conservent mieux grâce au contenant avec bouchon qui se visse, perso c’est ce que j’ai et ça fait le taf (même si j’ai quelques Citadel pour des trucs spécifiques)
Pour les soldats de la boîte de base il te faut minimum :
- de la couleur chair
- un vert kaki pour les alliés
- du gris pour les allemands
- de la teinte cuir pour les sacoches et compagnie
- du noir pour les bottes et les mitraillettes
- de la peinture métallisée pour l’acier des fusils
Mais ça dépendra de tes choix de schéma de couleur.
Tu as des kits de démarrage qui proposent des teintes de base et des pinceaux.
Ça peut être bien de prendre un peu de shade :
- de l’agrax earthshade en généraliste
- du reikland fleshhade pour les peaux
Ne pas oublier la bombe de sous couche :
- si tu utilises les peintures contrastantes il faut du blanc (voir du beige)
- pour de la peinture classique, perso j’utilise du noir.
Plus la bombe de vernis, @sdo m’avait conseillé le Varnish Matt d’Army Painter qui va très bien.
Après attention peindre Mémoire 44 c’est pas forcément le truc le plus “fun” du monde car il faut faire pleins de fois la même fig et ce sont des petites figs donc pas les plus simples pour débuter après c’est tout à fait possible si on est motivé mais il faut l’être ! Et 2ème point de vigilance : si tu pars sur les peintures contrast il va falloir bosser d’abord la précision car c’est beaucoup plus dur de rattraper les gaffes qu’en classique. Perso je suis content d’avoir fait d’abord de la peinture classique avant de passer aux peintures contrastantes je pense que ça m’a beaucoup aidé.
c’est du chinois pour moi ce que tu racontes…
Dis moi ce que t’as pas compris.
Déjà je t’invite à regarder cette série de vidéos qui explique bien les bases je trouve :
https://m.youtube.com/playlist?list=PLAzuT2cSy15f-kyyB6KZ03YqXxTLP1G6l
Ah merci…
Je vais regarder ça et enrichir mon vocabulaire… j’en saurais un peu plus sur le shade et les peintures contrastantes.
C’est compliqué de faire une sous-couche grise et un blanc sur le haut (zénithal) pour avoir un bel effet rapidement ?
Le kit Army Painter Speedpaint Most Wanted Set 2.0, c’est pas bien ?
Non, du tout. Faut juste laisser sécher 5 à 10 minutes et ne pas insister trop sur le zénithal.
Apres c’est perso, mais je préfère faire une sous couche gris foncé, un zénithal gris clair puis drybrush blanc que je trouve potentiellement plus polyvalent / doux à l’œil. J’aime pas quand les ruptures sont trop marquées.
Autre possibilité : sous couche noire, drybrush appuyé gris médium puis zénithal blanc. C’est plus long mais je pense que c’est ce qui donne le meilleur résultat en slapchop.
ah oui.
Merci pour l’explication
Sur un jeu comme Mémoire 44, où tu as beaucoup de mtériel, tu vises plutôt l’efficacité, je pense.
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Oui, surtout que je pense que les ifs sont petites et que tu vas privilégier la lisibilité.
Vu la taille et la masse des figs, et vu que godassesdor est un grand débutant, je ne pense pas que le slapshop (explication : le fait de faire une sous couche “noir + gris + brossage blanc”) soit nécessaire.
Si on peint à la contrast/speedpaint, je conseillerais de partir directement sur une sous-couche blanche, sans fioriture. Les couleurs seront plus vives et plus lisibles de loin, et faire sauter l’étape du brossage à sec me parait une bonne idée pour un jeu de 144 figurines.
Donc sous couche blanche → speedpaint ou [peinture opaque + shade] → vernis (optionnel)
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Ca peut se faire à la bombe, et ce n’est pas compliqué tant qu’on a la main légère (“plusieurs courts petits Pshiits valent mieux qu’on gros Sprotch”). Après, vu l’échelle des figurines, ça ne ressortira pas forcément aussi bien que sur du 30mm
Le kit inclus un kaki “américain” et un gris “allemand” convaincants, et toutes les couleurs “indispensables” (blanc, noir, marron, vert, couleurs primaires, métaux), donc ça a l’air bien 
Par contre, pour information, ce set est de la peinture contrastante, à appliquer en une passe sur une base claire. (Les Speedpaint de AP, les Contrast de Citadel et les Xpress de Vallejo/Prince August fonctionnent toutes de la même manière). La peinture va se loger dans les creux, et la sous-couche blanche apparait en transparence sous les reliefs, ce qui donne une impression d’ombre et de lumière sans avoir à ombrer/éclaircir toi même.
- Ca permet de peindre rapidement : Ta figurine est peinte (couche de base, lumière, ombre) dés la première passe.
- Ca donne très vite un joli résultat.
- Ca t’évites d’investir dans des lavis/shades ou dans des teintes plus claires, ou de faire des mélanges pour éclaircir.
Mais
- Il faut peindre chaque “zone” de ta figurine d’une traite (genre, le tissu de la chemise d’uniforme doit si possible être peint d’un coup sans revenir dessus). En effet, la peinture va migrer d’elle même dans les creux de la zone que tu viens de peindre. Et la peinture étant transparente, les retouches vont se voir (deux couches → l’endroit que tu as retouché sera plus sombre et plus opaque)
- Il faut essayer d’être précis et de ne pas déborder. Si tu mets un peu de “vert uniforme” sur le visage de ton soldat, alors cette tache verte se verra par transparence sous le “rose chair” que tu appliqueras sur la peau ensuite, laissant une tache moche. Ce qui veut dire que si tu dois retoucher, tu devras remettre d’abord du blanc pour refaire la sous-couche du visage (ce qui ne serait pas nécessaire avec des peintures opaques traditionnelles).
Bon, je te rassure tout de suite, une fois que l’on a appris à contrôler son pinceau, ce n’est pas si dur que ça de ne pas déborder (ou de déborder assez rarement pour que les quelques taches ne soient pas si importantes dans la masse de soldats). C’est juste de la minutie et un coup de main à prendre pour maitriser le coup de pinceau et la répartition de la peinture.
La peinture opaque classique est plus confortable pour un débutant parce qu’elle pardonne les erreurs et les retouches (il suffit de repeindre par dessus la tache), mais elle est nettement plus longue à appliquer (plusieurs couches pour avoir une bonne couleur de base, plus ombrage et éventuellement éclaircissements à appliquer après)
On peut aussi mixer les deux : par exemple, faire tout l’uniforme des soldats allemands en gris “speedpaint” sans s’embêter à éviter le harnais de cuir, puis revenir sur ledit harnais avec un marron opaque qui couvrira le gris
L’équivalent du set que tu as choisi en peinture opaque serait le Army Painter - Fanatic Most Wanted Paint Set (qui inclus aussi un shade)
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Merci pour ces explications très claires !
la vidéo de Paint ‘n’ Game Corner est assez convaincante.
https://www.youtube.com/watch?v=YXtOP61FJK0
Ça me paraît être la méthode la plus simple pour faire à la fois rapide et pas trop frustrant au niveau des imprécisions. Après pour les dépassements, une grosse goutte d’eau déposée au pinceau et un coup d’essuyage au sopalin ça peut aussi sauver les miches.
Il y a un petit truc avec les peintures contrastantes c’est de peindre d’abord les teintes les plus claires puis les plus foncées : si tu débordes, normalement le passage de couleur foncée passée ensuite devrait cacher le petit débordement.
Enfin côté précision, je te conseille d’acheter un pinceau à pointe très fine et des lunettes loupes, ça aide beaucoup. J’ai celles ci qui font bien le taf en étant pas très chères :
Et si on est frileux au point de ne pas risquer le zénital…
une sous-couche simple, c’est préférable en blanc ou en gris ?