Bonjour à tous !
J’envisage de réaliser des pions spécifiques pour l’un de mes prototypes.
J’ai quelqu’un qui peut me sculpter le modèle (cire de bijouterie) et j’aimerais ensuite reproduire ce modèle en plusieurs exemplaires. Pour celà, je pense utiliser de la pâte fimo (plusieurs couleurs disponibles, pas besoin d’en rajouter, comme le café qui commence en M…) mais là où je suis fébrile, c’est sur la réalisation d’un moule à partir de mon modèle… Plâtre ? Ok, mais comment obtenir deux parties de moule bien propres ?
Je suppose qu’il existe des techniques artisanales efficaces, alors si parmi vous il y a des nostalgiques du Mako-moulage, je suis à l’écoute.
J’ai commencé à faire des recherches sur le net, si vous avez des URLs intéressantes…
toinitomako 
Je liste les URLs pour ceux que ça pourraient intéresser :
http://www.fimo.info/ateliers-technique … /moule.htm (Moules Fimo)
http://www.bougies.info/cm_article.asp?ID=MOLD0004 (Moules Latex)
Salut, un petit lien peut-être utile :
http://haekel.free.fr/article.php3?id_article=24
Sinon, un site toujours extrêmement utile pour tout ce qui est en rapport avec les figurines, la sculpture ou le moulage :
http://www.creafigs.com
Les topics sur le moulage sont très fréquents là-bas.
La fimo, c’est rigolo… mais pas très fin. La perte de détails est affligeante.
L’idée, est d’avoir un ou plusieurs négatifs à partir de l’original afin de reproduire tes éléments.
Je te conseille d’aller voir sur ce site : GNOMON workshop. C’est une école de renom aux USA qui délivrent aussi des cours sous forme de DVD (de la 3D, à l’illustration, Matte painting et sculpture)
Voici le lien vers un cours de sculpture en plastiline (une sorte d’argile de synthèse). C’est mieux que la glaise (ça ne sèche pas, donc retouches possibles à l’infini) et c’est un produit plus maléable que la cire d’orfèvre (crois moi)… on en trouve chez Adam, à Paris… si cette boite existe toujours. L’artiste explique ensuite sa prise d’emprunte et sa méthode de casting.
http://www.thegnomonworkshop.com/dvds/g … ure_g.html
(chaque DVD mène vers des pages descriptives. Des vidéos, à titre d’exemple sont visible au format Quick Time… ça vaut le coup. Le type en question à bosser sur XFiles, Mars Attack, La planète des singes, etc…)
Ce cours est bien entendu payant… mais on peut le trouver facilement avec le système de partage dont il ne faut pas parler !
Si tu arrives à voir ces films, tu verras que la technique de moulage (casting) est laborieuse mais sa sculpture est complexe et de belle taille. On peut faire plus simple pour des objets de taille modeste.
Un truc tout bête et très efficace est de tremper la sculpture dans un bain de latex.
On laisse sécher (pas de séchoir ! ça va plus vite, mais la chaleur déforme l’emprunte). On baigne à nouveau, puis encore (4 ou 5 fois). On obtient alors une couche d’environ 2mm d’épaisseur (4 mm, 'est mieux !). Ce négatif souple pourra reporter tous les détails de l’original. Il est conseillé d’avoir une épaisseur maximale en vue d’éviter les déformations.
On retire le latex comme une chaussette (sans agent démoulant). Ce négatif peut durer des années sans s’abimer (l’alginate, plus rapide en prise, ne servira par contre qu’une fois : à proscrire).
Tu peux alors te préparer plusieurs négatifs.
Ces négatifs souples peuvent ensuite être remplis de résine à froid (mélange de deux composants qui permettront un casting ultra fin… en plus on peux ajouter un colorant dans la masse).
Il suffit de patienter, puis de démouler.
Cela marche parfaitement sur de petites pièces (6cm de haut maxi). Au delà il faudra plonger les négatifs dans un bac de platre pour qu’ils ne se déforment pas.
Le latex est très souple et peut se déformer sous le poids de la résine (ou du platre, si tu veux des pièces en platre), les détails demeurent mais l’allure globale semble altérée. Ainsi, il faut le “charpenter”.
On prépare un platre assez liquide dans un bac et on y plonge les négatifs en prenant garde que le platre ne pénètre pas à l’interieur. Une fois le platre sec le platre agira comme une sorte de négatif secondaire maintenant la forme globale des négatifs. On coule alors résine, ou platre, dans les négatifs de latex.
Cette méthode est parfaite, il faut cependant prendre garde. Il faut que les négatifs latex remplit de résine puissent être retirés de la chappe de platre aisément afin de recommencer ultèrieurement l’opération (le but étant d’avoir un négatif opérationnel pour de nombreuses pièces).
C’est pour ça que je conseille plutôt de multiplier les bains de latex sur l’orginal afin d’avoir un moule d’une belle épaisseur qui saura se tenir tout seul sans l’aide d’une chappe.
Et bon courage…
Merci pour cette eau apporter à mon moulin, Méta
Je vais explorer ces différentes pistes. En fait, ce qui m’inquiète le plus, c’est la taille des pièces : je veux faire des pions, donc ça fait quoi 1cm de haut… Ca me semble difficile de faire une chaussette latex pour ça… 
toinito
toinito dit:Merci pour cette eau apporter à mon moulin, Méta
Je vais explorer ces différentes pistes. En fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est la taille des pièces : je veux faire des pions, donc ça fait quoi 1cm de haut... Ca me semble difficile de faire une chaussette latex pour ça...
toinito
1cm ?...
... pas de soucis. Ce sera très facile.Tu n'auras pas besoin de baigner ton modèle de nombreuses fois pour avoir un négatif à la fois souple et stable. 1mm de latex en épaisseur devrait suffir, même moins.
Cependant, il vaut mieux, vu la taille réduite de tes pions, les concevoir à partir de cire (ou alors de faire une épreuve en platre qui elle servira à confectionner d'autres négatifs, l'orginal étant "perdu" à cause de sa molesse lors du démoulage. Mais ce tirage supplémentaire, comme une photocopie de photocopie, risque de te faire perdre des détails)
Un original en plastiline rique de se déformer au moment de le retirer du latex. La cire d'orfèvre aura, par sa dureté, plus de tenue.
De plus, de part la petitesse des pions, tu n'auras aucunement besoin de chappe de soutient. Il faudra juste trouver un moyen pour tenir tes négatigs à la verticale pendant la prise de la résine (tirage du positif).
Quand j'étais gosse, j'ai moulé à l'alginate tous les nez de ma famille afin de faire un tableau géant alignant nos apendices.
L'alginate étant très fin mais trop souple je maintenais la forme des moules dans des bac remplit de sable. Les négatifs ainsi maintenus j'y coulais le platre.
Donc, pour résumé :
- moulage latex (1mm) à partie de mon modèle qui sera en cire de bijoutier
- et d’après ce que je comprends (y’a plein de termes techniques, ça l’fait !), j’utilise de la cire de bijoutier pour mes pions également (ça se peint ça, la cire de bijoutier ???)
toinito, qui découvre les joies du moulage 
Euh non, ça se peint pas… enfin si… mais mal.
La cire reste un bon moyen de faire une sculpture, mais pas d’en faire des copies. Cela se déforme, s’abime… pas stable. La tiedeur d’un doigt peut suffir à gommer des détails.
Il te faut un original en cire en vu de le tirer, via le latex, avec de la résine (ou plate, ou autre).
Ta copie doit être dure et immuable.
Quelques liens :
http://www.terramic.com/latex_liquide.htm
http://www.terramic.com/elastomere_silicone.htm
http://www.terramic.com/resine_et_poudre_de_marbre.htm
http://www.espritcomposite.com/
La boutique Adam (là ou j’ai acheté mes premiers produits… et ça remonte aux années 80)
http://www.adam18.com/moulage/moulage.htm
Ah le latex, l’alginate… ça me rajeunit pas non plus
Métamorph c’était les nez, moi c’était les mains.
Ubik Liryc dit:Ah le latex, l'alginate... ça me rajeunit pas non plus
Métamorph c'était les nez, moi c'était les mains.
Je n'ai jamais réussi à avoir assez d'alginate pour tirer une main... c'est mon dentiste qui m'en filait, ça coutait trop cher à l'époque.
A y regarder de plus près, ça me tente bien de tenter l'affaire : les prix sont plus qu'interessant aujourd'hui.
y’a quelques années on utilisait un système similaire dans mon club pour reproduire des figurines.
(un troll de 10 Cm coutait 20 euros, alors qu’en le reproduisant on arrivait a quelques centimes… comme on etait dans un délire ‘armées de trolls’ la politique de prix de GW ne nous laissait pas d’autres options 
naturellement tant que ca reste pour un uage privé, no stress point de vue legal.)
- en partant de l’original, faire une ‘caisse’ en plastique ou en carton qui l’entoure complètement (pistolet colle a chaud pour collage/etancheite) sur 5 des 6 faces
- remplir de silicone de moulage. c’est un silicone spécialisé, blanc et très liquide. il se mélange a un catalyseur, et ensuite polymérise en 24 heures sans chauffer. Les détails les plus fins sont repris entièrement.
(Agent de démoulage en spray optionnel mais recommandé)
- avec un cutter ou un x-acto, libérer la figurine et coupant le moule ne deux ‘tranches’
- réassembler le moule avec des épingles.
(gros avantage sur le latex, le moule ne réduit pas de taille avec les années, et garde toujour sa souplesse.)
- unjection a la seringue de résine cyanoacrylate en deux composants (on trouvait ca chez voss chemie a bruxelles, y’a surement des distributeurs en france). Cette résine est en deux composants, liquides comme de l’eau et transparents. Une fois mélangés, la résine se solidifie en 90 secondes (ca chauffe - 70 a 90°). Avant, ca reste liquide comme de l’eau. On peut l’injecter a la seringue dans le moule, et les détails sont excellents.
Le top du top : travailler sur une table vibrante pour éviter les bulles.
Les figs finies sont en plastique blanc, pas trop cassant (un poil plus souple que la résine des figs fenryll pour les connaisseurs)