Ca fait partie des couleurs, avec le bleu, qui vont paraitre vraiment dégueu avec les shades maronnasses “généralistes” que nous t’avons conseillé.
Ce que je ferais, dans un ordre “plus rapide → plus complexe”
a - C’est faisable au noir, mais ça va faire crado, surtout que le Nuln Oil/Dark Shade sont un peu marron.
b - J’utilise un lavis de couleur (violet ou bleu sombre), mais ça veut dire acheter un pot de plus
c - Je fais mon propre glacis violet/bleu sombre que je viens poser dans les creux “à la main”
d - Je pars de la couleur la plus sombre, et je travaille en éclaircissements.
e - d+c
Aujourd’hui, je suis plus c/d/e, mais quand je débutais, j’étais clairement sur du a ou b, et ça suffisait bien 
Et sinon, le marine est sympa. Propre et lisible. Peut être un peu sombre (les figurines sont toujours moins lisibles “en jeu” que de près, dont il faut favoriser les éclaircies et les contrastes forts, surtout si tu veux voir les bordures d’élément “rouge sur rouge”), mais c’est peut être du à la photo sur un fond clair. Il est difficile de photographier une figurine peinte sans qu’elle soit sous-exposée. Le meilleur test est de le poser sur la table sous un éclairage “normal”, de le regarder à 1m, et de voir si il est toujours aisément reconnaissable.
Bravo, ça rend vraiment très bien
1 « J'aime »
J’ai aussi avancé sur la peinture du Memoire 44 de mon fils, j’ai fais un allié, un allemand, je suis plutôt satisfait du résultat après “y a plus qu’à” faire à la chaîne les 82 figurines restantes… 
2 « J'aime »
c’est pas mal du tout !!
je te suggere de peindre les socles allemands en gris, j’ai dû le faire à posteriori car en soirée selon l’eclairage, la distinction des troupes etait pas evidente
Wep, très joli résultat! Si c’est un truc que tu peux tenir sur la durée, c’est tout bon (parce que peindre 40 figurines est une chose, peindre 40 fois la même figurine sans devenir fou est une autre ^^)
Comme Tomfuel, je conseille de rendre les socles faciles à distinguer (par la couleur, mais aussi par sa valeur, avec un camp au socle plus sombre ou clair que l’autre). Vert clair et noir/gris foncé, par exemple, ou vert foncé et beige clair, si tu veux rester sur des tons “naturels”.
(Après, ça dépend aussi de si tu as des extensions avec d’autre “camps” à peindre. Devoir introduire une 3° ou une 4° couleur de socle dans le mix, genre “marron/rouge/blanc pour les Russes et beige/sable pour les Anglais”, conditionne comment tu approches la peinture de chaque camp)
Beau résultat et bon courage car mener ce projet au bout nécessitera bcp de discipline… et risque de te dégouter.
Mon conseil : aller au plus vite en faisant l’acquisition de sous-couches de la couleur de base (gris et vert?) On fait juste la peau + quelques détails sur lesquels se faire plaisir (armes, éclaircissements), un coup de shade qui va bien, éventuellement un brossage à sec et zou ! Tu peux les faire de cette façon par batch de 7/8, et ta pile va rapidement descendre. Ca permet de garder la motivation.
Merci à vous pour vos encouragements et merci aussi pour le conseil pour les socles, en effet il ne faut surtout pas oublier la lisibilité en jeu !
Pour la motivation ça devrait le faire, ce qui me plaît c’est que pour avoir déjà fait à la chaîne toutes les cités de Spirit Island, je vois que ça me fait un bon entraînement avec pleins de petits progrès au fur et à mesure de manière à être prêt pour les plus grosses figs que je ne veut pas louper comme mon Tainted Grail
Perso quand il y a de très nombreuses fois la même figurine à peindre, je scinde en petite série de 6-8 ou 10 exemplaires suivant la complexité de la peinture. Je prends une couleur et je fais toute la petite série, puis une autre couleur, …
ça permet, d’avoir des figurines terminées plus rapidement
Quand il s’agit d’un jeu à scénarios ou missions, j’essaye de peindre uniquement le matériel nécessaire à un scénario. C’est très gratifiant et encourageant de jouer avec les figurines peintes et permet de profiter du jeu sans attendre d’avoir tout peint sans être écœuré !
C’est le moment génial où il faut trouver un équilibre entre beauté, respect historique et jouabilité.
À cause du camouflage, historique et jouabilité s’opposent facilement.
Mais certains uniformes peuvent provoquer des problèmes de beauté de la fig.
Mais pour des russes, allemand, anglais, américain et japonais tu peux viser des socles blanc, gris, sable, vert et bleu. Comme ça tu représentes la neige, les ruines urbaines, le sable du désert, les débarquements et la jungle. Ainsi tu te raccroches à des environnements très diffetentiés mais en écho de l’histoire. Par contre, ça peut faire moche sur la table 
va y directement par paquet de 40 ! 3 sec par fig et par couleur, ça l’fait facilement et tu verras tout apparaitre en même temps
ce sont de petites figurines legeres, tu peux te permettre, il faut juste espacer les rangs suffisammentpour passer le pinceau 
C’est ce que j’avais fait pour les cités de SI ça marche bien comme ça en mode “taylorisme”, on refait le même geste et on se rend compte qu’il s’affine petit à petit, on comprend des petites choses au fur et à mesure ça va plutôt bien (même si là on parle de 80 petites fig, ça fait un peu peur mais je pense que ça le fera faut juste pas être trop pressé)
Euuuh avec 10 ans d’expérience pourquoi pas mais là ça sera bien plus !
Tiens, un truc auquel je pense en regardant ton space marine : Tu pourrais faire ressortir les détails à peu de frais en posant et “tirant” une goutte de shade dans les creux ou à la base des éléments, comme sur les deux endroits que j’ai fléché
Ca permet d’avoir un liseré sombre entre les parties rouges, pour les mettre en valeur.
(Aussi possible de faire l’inverse : souligner les bordures en relief par un liseré clair. Mais ça demande plus de doigté et de patience)
PS : par contre, je ne l’ai pas dit, mais le niveau de contraste que tu as mis sur le bolter est juste top 
J’avais mis du shade dans les recoins mais j’ai en effet oublié ceux ci… Merci pour le conseil !
Et merci pour le compliment pour l’arme, j’ai utilisé la technique proposée par la chaîne youtube serial painter : j’éclaire la fig avec une lampe depuis le haut, je la prend en photo et j’essaye de poser les lumières aux mêmes endroits “en gros” et je trouve que ça fonctionne très bien comme technique ! Et le Nuln Oil fonctionne super bien aussi sur la peinture métallisée pour ombrer efficacement.
Petite question aux spécialistes : vernir ses figurines une fois qu’on les a terminée c’est obligatoire pour vous ? (à priori oui si on veut pas avoir à les repeindre x fois, en plus j’ai une sueur assez acide, mes cordes de guitare peuvent en témoigner…) Et vous utilisez quelle méthode ? Pinceau, bombe ? (à priori bombe c’est pas mal, j’ai entendu dire que les coups de pinceau étaient visibles et moches). Et quel vernis ? (a priori mat si on veut conserver l’aspect “tel quel” et si on ne veut pas d’effet brillant)
Oui, c’est indispensable. Bombe sans hésitation, je trouve le rendu bien meilleur qu’au pinceau. J’utilise l’Army Painter Anti Shine Mat. Bien faire un essai avant de pschitter ses figs bien peintes, les buses sont bof et on peut avoir un affreux crachouillis neigeux en fin de bombe.
Aaaah, l’eternel question du vernis. A une époque, on avait un sujet dédié à ce sujet tellement il est casse tête
Pour moi :
-
Le vernis est indispensable pour les figurines en métal, moins pour les figurines plastique. Ca dépend de la manipulation qui sera faite, du stockage (mousse protectrice ou tout en vrac dans la boite)… Perso, j’ai tendance à vernir les miennes.
-
Bombe ou pinceaux : la bombe permet d’appliquer très rapidement une couche régulière. Par contre, tu peux bien te louper aussi (dépot d’un filtre “neigeux” sur tes figurines, par exemple). Au pinceau, c’est l’inverse : c’est plus long, et la couche de vernis est plus épaisse, ce qui fait qu’il peut devenir un peu brillant, mais tu n’auras pas d’accident de bombage.
90% des gens n’ont jamais de problème avec le vernis en bombe. Je fais partie des 10% restants qui sont passé au pinceau après qu’une bombe foireuse ait complétement ruiné une série de figurines. -
Si tu utilise la bombe, bien suivre les instructions : Distance, agitation (super important), température, humidité. Une bombe mal agitée peut se mettre à cracher des postillons ou du solvant, une projection de trop loin peut sécher dans l’air et se déposer sous forme de neige.
-
Vernir seulement quand la peinture a eu le temps de “prendre” (plusieurs jours), et laisser sécher le vernis longuement après (chez moi, ça peut prendre 1 à 2 semaines)
-
Vernis mat. Le vernis brillant donne un effet “jouet en plastique” qui fait moche sur la plupart des figurines. Le satiné peut être un compromis, mais dans les faits, la plupart des vernis mats sont déja légèrement satinés.
-
Pas de vernis Citadel. C’est du caca en aérosol.
-
Dans tous les cas, le vernis changera un peu le rendu final de tes figurines, en atténuant certains contrastes ou en changeant la brillance (pour les parties métalliques, par exemple)
-
Dernier conseil : Certains plastiques mous (zombicide par exemple) réagissent mal à certains vernis en bombe, et deviennent désagréablement “collants” avec le temps. C’est un accident plutôt rare, cela dit, et on n’en entend plus trop parler. La formule des bombes a peut-être changé? Par défaut, j’éviterais les vernis “beaux arts” style Pébéo, qui ne sont pas prévus pour.
2 « J'aime »
Le vernis merite à lui seul un sujet dédié pour ne pas le perdre dans les meandres du forum
c’est hyper delicat et complexe suivant l’utilisation, les peintures
et surtout le type de plastique quand il y en a
https://forum.trictrac.net/search?q=vernis
dernierement, j’ai été emmerdé par le restic des soldats et tanks Memoire 44 ! plus de 100 figs devenu collantes 
j’ai appliqué du pebeo pour acrylique : idem
le probleme a été résolu avec le vernis mat bombe de chez Action ! NICKEL !!
touché soyeux, pose propre, supprime le collant
pour un prix imbattable