Bonjour,
comme certains d’entres vous le savent déjà, j’ai depuis peu un nouveau joujou reflex, et pour fêter ça j’ai décidé d’approfondir mes connaissances dans le domaine…
Beaucoup de sites semblent réduire les paramètres d’une prise de photo au réglage du couple Ouverture/Vitesse, et préconisent l’utilisation du mode Av ou Tv de son réflex. J’ai bien compris les grandes lignes des principes, sur comment ça joue sur la profondeur de champ, tout ça tout ça, OK
Mais quid de la sensibilité ? A aucun moment ils ne précisent la sensibilité à régler en terme d’iso, sauf qu’à ma connaissance (j’ai pas le reflex sous les yeux pour confirmer), le choix de l’iso n’est pas fait automatiquement par l’appareil en mode Av ou Tv.
Donc c’est quoi le truc ? En plein jour on se contentera de 400iso à la louche, et 100iso la nuit ?
Pourquoi font-ils l’impasse sur ce détail, c’est si évident que ça le choix de l’iso ?
Merci d’éclairer ma lanterne 
PS: question subsidiaire concernant le flash, j’ai lu qu’il permettait de “figer” le sujet ?
cho7 dit:Donc c'est quoi le truc ? En plein jour on se contentera de 400iso à la louche, et 100iso la nuit ?
Nope, c'est l'inverse : plus le nombre ISO est élevé, plus l'appareil est sensible à la lumière et donc prédisposé à la prise de photos de nuit.
Par contre, les reflex numériques on tendance à pixelliser au-delà d'un certain ISO.
Pourquoi font-ils l'impasse sur ce détail, c'est si évident que ça le choix de l'iso ?
Bin non
Y'a même des sites qui l'expliquent comme quoi, ça doit pas être si évident.
PS: question subsidiaire concernant le flash, j'ai lu qu'il permettait de "figer" le sujet ?
J'suis amateur moi aussi : je sèche là...
cho7 dit:PS: question subsidiaire concernant le flash, j'ai lu qu'il permettait de "figer" le sujet ?
de mon interprétation personnelle, je dirais qu'utiliser un flash t'apporte la lumière dont tu as besoin pour pouvoir utiliser des vitesses rapides.
sans apport externe, une scène en lumière difficile t'oblige à choisir une vitesse d'obturation lente pour laisser pénétrer la lumière plus longtemps . conséquence : risque important de flou dû au "bouger" du sujet ou à ton propre mouvement.
le pb est réglé avec le flash qui apporte une lumière vive juste le temps de la prise de vue qui peut alors être très rapide et donc "figer" le sujet.
le choix d'iso est loin d'être évident car il conditionne ton diaphragme d'ouverture/vitesse, donc ta profondeur de champ et/ou ta marge de manoeuvre par rapport à un sujet en mouvement.
Pour les iso, globalement, moins tu as de lumière, plus il sera nécessaire de monter en iso. Effectivement, cela règle la sensibilité du capteur.
En fait cela date de l’époque où on travaillait avec des pellicules mais ils ont gardé une échelle de valeur équivalente afinde pas trop s’y perdre.
Bref. Disons qu’en plein jour, par grand soleil, à 100 iso, l’ouverture standard est 1/250 pour une ouverture de f:11 (à la grosse louche, j’ai plus trop le truc en tête là tout de suite).
Lorsque le temps va se couvrir, si tu ne montes pas en iso, (disons 400), tu ne pourras plus avoir une photo bien exposée avec ce couple ouverture/vitesse. Et donc, tu auras moins de choix pour composer ton image (modifier la profondeur de champ…).
De nuit, tu ne pourras plus faire de photo si tu ne passes pas à 1600 iso voire 3200. Ce qui est difficile au début, c’est de se rendre compte de la déperdition de lumière lorsque le ciel se voile ou lorsque le soleil se couche. POur l’oeil, ça passe, pour l’appareil, oups.
Pour le flash, oui il peut figer ton image. Comme tu envoies une très forte dose de lumière, ton appareil peut retrouver un couple ouverture/vitesse digne de ce nom.
Il peut aussi servir de jour à déboucher des ombres (exemple si tu fais une photo en contre-jour).
Il y a tout de même un paramètre que ton reflex doit prendre en compte c’est le moment du déclenchement du flash. Il peut se faire à l’ouverture ou à la fermeture du rideau. Dans le deuxième cas, en photo de sport, tu peux obtenir un effet filé (léger flou de mouvement) et ton image, est nette.
20100 dit:....
holala, ce qu'il doit être fort en explication de règles, Monsieur 20.100
j'ajouterais que le mieux, c'est de profiter de l'avantage du numérique pour faire des tests, sur une même scène,
en faisant varier les différents paramètres, en lumière naturelle et avec flash, pour apprécier les différences et cerner ce qui te convient le mieux comme rendu, par rapport à une situation donnée.
au traitement informatique de tes clichés, tu as à ta disposition, en mémoire pour chaque photo, les paramètres utilisés.
Merci pour toutes ces précisions !
Parcontre j’étais content, je pensais avoir bien saisi le truc de savoir quand jouer avec les 2 grands paramètres (Ouverture et Vitesse), mais j’me sens pas encore prêt pour décider seul comme un grand de ce 3ème paramètre ISO 
Vais devoir m’entrainer un peu pour que tout ça rentre, car c’est pas évident… Ya peut être moyen au début de prendre une photo en mode automatique de la scène, et de voir quelle sensibilité l’appareil avait choisi ?
l’iso et les ouvertures, c’est toute la difficulté et le plaisir de la photographie.
Avec un temps d’ouverture trop long, les photos sont floues (sauf sur un sujet fixe avec trepied). Disons qu’à main levée, mieux vaut ne pas descendre en-dessous de 1/60s
Le problème c’est que si on réduit le temps d’exposition (en passant à 1/120 par exemple) moins de lumière rentre sur le capteur, et donc pour compenser et ne pas sous-exposer la photo, il faut en contrepartie OUVRIR d’avantage le diaphragme (avec une valeur de fermeture F plus petite)
en mode Av ou T, l’appareil calcul tout seul la seconde valeur en fonction de la première pour une bonne exposition.
en environnement trés lumineux, c’est génial.
Par contre lorsqu’il fait sombre, on a besoin d’augmenter le temps d’exposition afin que suffisament de lumière rentre pour une photo “bien exposée”… et donc il faut une grande ouverture d’objectif.
l’avantage du reflex c’est de pouvoir mettre des objectifs à grande ouverture F1.4 F2 ou F4, qui permettent de faire de belles photos d’intérieur sans flash. (bon les beaux objectifs à grande ouverture sont les plus chers …)
L’iso va permettre de compenser une ou plusieurs ouvertures. Néanmoins, plus tu montes en iso, plus les photos seront “bruitées” (comme un grain sur la photo, moins jolie quelque part). Les reflex actuels montent bien jusqu’à 800 iso. au-delà, les photos ne sont pas toujours trés réussies car trés bruitées (des logiciels permettent de réduire cet effet mais ce n’est pas parfait …)
le flash donne un style particulier aux photos, mais par contre selon la distance au sujet photographié, il peut supprimer complétement les contraintes liées à la luminosité évoquées précédemment.
un lien parmis d’autres :
http://zonephoto.free.fr/cours/vitesseetdiaphragme.html
sur le menu déroulant cela évoque le flash également
cho7 dit:Merci pour toutes ces précisions !
Parcontre j'étais content, je pensais avoir bien saisi le truc de savoir quand jouer avec les 2 grands paramètres (Ouverture et Vitesse), mais j'me sens pas encore prêt pour décider seul comme un grand de ce 3ème paramètre ISO
en faible luminosité, ton objectif va limiter la valeur d'ouverture la plus haute que tu puisses atteindre. Par exemple F5.6
donc tu ne peux pas ouvrir plus.
en mode Af, tu choisis cet ouverture (tu ne peux pas faire mieux)
l'appareil te donne le temps d'exposition nécessaire pour que la photo soit réussie.
=> si ce temps descend trop en dessous du 1/60 genre 1/30 ou 1/2 etc... il te faut monter en iso, sous risque d'obtenir une photo floue ...
(... sauf avec un trepied, et certain objectif/appareils ont un stabilisateur qui permet de réduire un peu plus le temps sans que la photo soit trop floue)
cho7 dit:Merci pour toutes ces précisions !
Parcontre j'étais content, je pensais avoir bien saisi le truc de savoir quand jouer avec les 2 grands paramètres (Ouverture et Vitesse), mais j'me sens pas encore prêt pour décider seul comme un grand de ce 3ème paramètre ISO
Vais devoir m'entrainer un peu pour que tout ça rentre, car c'est pas évident... Ya peut être moyen au début de prendre une photo en mode automatique de la scène, et de voir quelle sensibilité l'appareil avait choisi ?
sur le 350 de canon c'est toi qui choisi la sensibilité.
par contre, l'appareil est équipé de programmes prédéfinis dont il ne faut pas hésiter à te servir. pas besoin de tout de fourrer en tête tout de suite pour profiter de tes clichés.
leurs caractéristiques sont expliquées dans le bouquin technique de l'appareil.
et oui, ensuite tu auras pour chaque photo le couple ouverture/vitesse disponible à la fois sur ton appareil et sur ordi après stokage.
par contre, c'est clair que le vrai plaisir c'est de se détacher de ces standards. ça vient tranquillement avec les expériences plus ou moins heureuses
le 350 est entièrement débrayable
Pour les temps de pose, le 1/60, comme ça, ça me parait un peu gros.
De mon point de vue, j’utilise l’inverse de la focale (parce que prendre une photo nette à main levée au 1/60 avec un 300mm, j’y crois pas trop). Donc, au 300, 1/300 ou plus vite, avec un 50mm, 1/60 est en effet parfait.
Pour la sensibilité, le fait qu’il y est moins de site qui en parle vient de la pellicule. Elle avait une sensibilité fixe, donc elle ne se réglait.
Perso, je travaille dans 90% des cas en priorité ouverture. Je la fixe en fonction de l’effet souhaité, je contrôle alors la vitesse pour vérifier qu’elle suffisamment rapide pour la focale utilisée (avec l’habitude, ça prendre 1/2s) et si ça ne va pas, je vais jouer avec la sensibilité, en évitant de dépasser les 400 sauf cas extrême. si je ne peux pas obtenir tous les paramètres, soit je vais ouvrir plus, soit je vais essayer de me stabiliser pour me permettre un temps plus long, soit je vais risquer les hautes sensibilités.
+1 Loic.
au vu du post initial, j’imaginais bien un objectif type 50-85.
Donc malgré le ratio du capteur de ce type de reflex, 1/60 me semblait une valeur facile à mémoriser en valeur haute …
NB !!! Après quelques Redbull / Vodka, il ne faut pas descendre en-dessous de 1/600 
Bon, je comprends un peu mieux alors désormais…
En gros, si j’suis pas assez stable durant l’obturation (je tremble par exemple), je peux jouer sur l’iso pour accélerer la vitesse d’obturation et compenser ma faiblesse physique ? (dans la limite des 400-800 iso bien sûr, sinon bruit) ?
Ce soir en rentrant j’ai fais un premier test sur mon chat pour voir… C’est pas le plus parlant, étant donné que j’étais avec la plus petite ouverture possible (F/5.6) et que j’ai quand même foutu la sensibilité à 800iso
Parcontre j’ai découvert la fonction “pré flash” qui semble limiter la casse du flash de manière plutôt correcte…
Ah au fait, hier soir j’avais également testé une prise de vue d’ensemble de mon appart (qui baigne dans une lumière un peu jaune, dû à la lampe hallogène), et la photo ressortait un peu trop jaune justement. Ca ne choquait pas, mais quand on comparait avec la vraie scène à l’oeil nu, on voyait clairement la différence de teinte.
J’avais choisi le mode Av avec une ouverture à 3.5, iso 400, l’appareil a choisi de calibrer la vitesse sur 30
Puis j’ai testé avec le mode Automatique, qui lui m’a pris une scène dans une teinte beaucoup plus blanche, plus réaliste, ouverture à 4.0, iso 400, vitesse 60
Le truc, c’est que j’ai isolé la vitesse comme étant le facteur déterminant de mon histoire de teinte foireuse, et qu’en mode Av l’appareil ne me propose jamais 60 en vitesse, même si je mets une ouverture à 4.0
J’ai donc du passer en mode Tv pour forcer une vitesse à 60, et là il m’a bien choisi l’ouverture à 4.0, et ma photo était bien, comme avec le mode automatique.
Mais du coup je m’interroge, si sur une scène statique (ici mon appart) l’appareil ne choisit pas le même couple ouverture/vitesse selon le mode priorité choisi, comment savoir quel mode utiliser ? Y a t il des règles à peu près définies ou bien nage t on en plein subjectif ?
Car j’en étais resté à “on utilise en général le mode Av pour la plupart des cas (paysage, portraits, etc) et le mode Tv quand on veut figer une action (en accélérant la vitesse) ou prendre une photo de nuit (en réduisant la vitesse)”
différents couple Af/T sont équivalents en terme d’exposition.
Par contre, ce que je n’ai pas évoqué perso, c’est que en fonction de l’ouverture choisie, tu auras une plage plus ou moins importante de l’image qui sera nette.
Donc jouer sur l’ouverture te permettra de n’avoir qu’une zone de 5-10 cm de profondeur autour de ton “focus” nette, et du flou autour (par exemple pour un portrait avec un effet flou pour le décor) typiquement avec des ouvertures grandes.
ou d’essayer d’avoir le plus possible de zone nette, comme pour un paysage, photo d’architecture avec des F8 / F11
Exemple : Avec une focale de 80 mm (soit objectif fixe ou dans ton cas en positionnant à 80 ton zoom) et une mise au point sur 3 m, la Pronfondeur de champ est de :
* 23 cm avec une ouverture de 2,8
* 2 m avec une ouverture de 22
au final, la technique “limite” les possibilités en fonction de l’éclairage, après il ne reste quà choisir parmis les couples Af/T dispos en fonction de la profondeur de champs.
Eclairer plus (lumière, paravent, flash)
jouer avec la sur/sous exposition
augmenter l’iso …
concernant la différence de teinte entre le résultat final et l’oeil nu, c’est dû à ce qu’on appelle la température des couleurs qui change avec le type d’éclairage. (Cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9 … de_couleur)
En fait, chaque type d’éclairage modifie la température des couleurs (soleil, néon, halogène, lumière artificielle, etc.). Les couleurs changent alors, mais à l’oeil nu, on ne s’en rend pas compte car le cerveau s’adapte. Mais pas l’appareil photo. C’est donc lui qui a raison et le résultat final peut être loin de la réalité que l’on ne perçoit pas.
Pour corriger l’écart entre la réalité et ce qu’on veut voir, il faut “équilibrer la balance des blancs”.
Cela signifie que l’on montre à l’appareil ce qui est blanc à l’instant T (en fonction de l’éclairage courant).
Sur l’EOS 350, il faut prendre une photo de quelque chose de blanc (un drap, une feuille, etc.), et dans les paramètrages de l’appareil, tu trouveras un réglage manuel de la balance des blancs en sélectionnant la prise de vue sur le drap blanc. L’appareil alors tiendra compte de l’écart à l’instant T pour toutes les photos suivantes.
Il est possible aussi de choisir des balances de blanc automatique (halogène, néon), mais dans ce cas, je n’ai jamais obtenu de bons résultats. Je fais toujours en manuel.
Par contre, si tu es en réglage automatique (je ne parle pas de la balance des blancs, mais de la prise de vue), alors la balance des blancs est également adaptée… me semble t-il, d’où ton résultat plus blanchatre, plus réaliste.
En fait, avec l’ouverture du diaphragme, la vitesse d’obturation, et l’iso, tu joue systématiquement sur la quantité de lumière absorbée (mais suivant différents moyens), et avec la balance des blancs, tu joue sur la teinte.
s’il est normal que ta teinte change suivant tes réglages (dû à une quantité de lumière différente), tu amélioreras tes résultats dans tous les situations en modifiant ta balance des blancs.
Concernant la quantité de lumière, on peut définir la règle standard que quand on double une valeur (ou qu’on la divise par 2), on double la quantité de lumière, ainsi, à 400 ISO, pour 1/60, tu auras la même quantité de lumière qu’à 800 ISO pour 1/120, mais cependant le résultat ne sera pas identique, car tu auras forcé sur la sensibilité du capteur en augmentant les ISO pour compenser la vitesse très rapide ne permettant pas de laisser alors rentrer suffisamment de lumière.
Il n’y a donc pas de règles spécifiques, car c’est en fonction du résultat voulu qu’on compense de telle ou telle sorte, il faut retenir que :
- Plus la vitesse d’obturation est rapide, plus la photo est nette, mais plus elle est sombre (moins de lumière)
- Plus le diaphragme est ouvert (attention, il s’agit des petites valeurs lorsque le diaphragme est très ouvert), plus la profondeur de champ est réduite, et plus la photo est claire (plus de lumière)
- Plus la sensibilité est importante (on monte dans les ISO), plus la quantité de lumière est importante donc claire, mais plus la photo est bruitée (grain sur la photo dû à la sensibiité)
=> Et donc réciproque de tout ça
C’est quand même bizarre que la balance des blancs en tout automatique donne un “meilleur” résultat que la balance des blancs automatique en mode Av. Ce n’est pas très normal. Perso, je choisis les modes préréglés (néon, extérieur, flash…) qui sont un peu mieux foutus que la balance automatique et je n’ai quasi jamais de problème.
Essaye en allant dans le menu, normalement, le résultat devrait être le même, y’a aucune raison que ça change à mon avis. Sinon, tu serais en effet obligé de passer par le mode manuel (mais, perso, avec un appareil qui n’est plus tout récent, je n’ai jamais eu de problème avec ça)
Syrella, merci pour ces explications additionnelles. J’avais bien compris la parti sur l’ouverture et la vitesse, c’est assez bien expliqué sur pas mal de site
Boul, j’avais bien vu cette option mais je pensais pas qu’elle était responsable de mes désagréments, et je savais pas qu’on pouvait la régler automatiquement en shootant du blanc ! Je test ça dès ce soir en rentrant, merci !
Sinon, pour en revenir à ma fameuse scène jaune, j’avais réussi à la rendre blanche en raccourcissant la durée d’exposition (en passant la vitesse de 30 à 60), globalement vaut mieux faire ça ou plutôt utiliser la balance des blancs ?
Car pour être honnête, si je n’ai pas utilisé cette balance, c’est que j’avais l’impression que c’était un peu un effet logiciel “à la photoshop” offert par l’appareil photo et qu’il valait mieux privilégier les techniques “traditionnelles” (ouvertures/vitesse/iso) pour parvenir à ses fins
Bien, j’ai testé la balance des blancs ! Verdict : nickel
C’était bien le paramètre que j’avais négligé !! Je me suis basé sur une photo de mon mur blanc, mais mon manuel conseille une feuille de couleur grise à 18% pour un calibrage optimal, donc faut que je me dégote ça et que j’en garde toujours une dans ma sacoche d’appareil photo (en attendant j’prendrais une feuille A4 blanche)
Merci pour vos précieux conseils en tout cas, en 3 jours grâce à vous et le grand Ternet j’ai appris plus qu’en toute une vie de photo
Il me reste plus qu’à me dégoter un trépied, pas trop cher, mais de bonne facture quand même, et un objectif un peu plus mieux (mais ça je dois étudier d’abord, car je sais pas encore quoi prendre, j’hésite entre un objectif macro et un objectif avec un zoom + grand que mon 18-55 actuel)
Et un joli Flash en plus, si tu as l’occasion de tester, tu risques d’investir très vite…
Oui, la mire de gris à 18%, c très bien aussi
j’ai rarement (jamais?) le courage pour la balance des blancs manuels.
Si une photo est importante tu peux la prendre en format brut (raw).
la photo est bien plus volumineuse, mais tu peux régler la balance des blans à postériori SANS altérer l’image (contrairement aux photos en jpg)