Pour les décalcos, mes souvenirs de l’époque où j’en utilisais : garder un rouleau de papier-toilettes à portée de main, pour absorber l’eau qui s’obstine parfois à rester entre le décalco et la surface à décorer.
Modeste et Génial dit:Si qq1 a une autre methode, je suis également preneur.
Oui tu t'embêtes
Déclaco : un verre d'eau chaude, une pince à épiler, un cutter, un pinceau, du sopalin (des petits morceaux de quelques centimètres carrés).
Découper un décalco ou un groupe de décals. Le prendre avec la pince à piler, le tremper une vingtaine de secondes, le retirer (avant qu'il ne se détache de lui-même). Faire glisser le décalco de son support vers la surface à décorer avec le pinceau. Mettre en place, prendre un morceau de papier absorbant et presser.
Il faut vernir après. A noter que Microscale fabrique des produits spéciaux pour faciliter la pose ou protéger les décals, tels que
Micro SET (facilite la pose) :
MICRO SET est un produit très complet destiné à faciliter l'application des décalcomanies. MICRO SET peut être appliqué directement sur la surface du modèle où l'on désire placer une décalcomanie. MICRO SET prépare la surface avec des agents spéciaux qui adoucissent les solvants des peintures modernes et rendent la colle de la décalcomanie plus forte et plus résistante. MICRO SET rend la décalcomanie plus souple pour lui permettre d'être plus flexible et donc d'épouser parfaitement le support. Une meilleure adhésion de la décalcomanie évite l'apparition de petites bulles et rend le film support invisible (effet de peinture " dans la masse ").
Utilisez un pinceau plat et doux et appliquez MICRO SET à l'endroit prévu pour la décalcomanie. Positionnez la décalcomanie avec un petit pinceau pointu synthétique. Asséchez la décalcomanie prudemment avec un morceau de tissu ou de papier domestique. Après un séchage complet, appliquez une couche de protection avec MICRO COAT FLAT, SATIN ou GLOSS.
Micro SOL (facilite la pose dans des endroits difficiles, non lisses...) :
MICRO SOL est la solution pour l'application des décalcomanies dans les endroits les plus difficiles. Le produit assouplit complètement la décalcomanie pour lui permettre de coller parfaitement à la surface du support et ceci sans la moindre distorsion. Vous pouvez ainsi obtenir un résultat parfait dans des endroits qui semblaient impossibles. La décalcomanie a l'air de faire partie de la peinture ! ! ! Vous devez appliquer MICRO SOL pendant quelques secondes et ensuite le laisser agir. Ne touchez surtout pas la décalcomanie pendant le séchage, vous pourriez provoquer des dégâts irréparables.
Pour un résultat optimal, appliquez d'abord MICRO SET pour préparer la surface et améliorer le collage. Assurez-vous que la surface est exempte de toute particule qui pourrait abîmer la décalcomanie. Ensuite lorsque la décalcomanie est suffisamment sèche pour ne plus bouger, appliquez MICRO SOL avec un pinceau doux et plat de la manière la plus légère possible pour ne pas abîmer la décalcomanie. Laissez sécher. Une seule application suffira dans la plupart des cas, mais si nécessaire, vous pourrez recommencer l'opération après un séchage complet jusqu'à l'obtention de l'effet désiré.
Micro Liquid Decal film (restaurer des décals abîmés ou en fabriquer soi-même) :
Tous les modélistes qui utilisent des décalcomanies devraient avoir MICRO LIQUID DECAL FILM à leur disposition. En effet, la " boîte à restes " n'est pas l'endroit idéal pour stocker des décalcomanies ; exposées ainsi à l'air, au soleil, à l'humidité, aux grands changements de température, elles se détruisent. Ou encore, si vous avez systématiquement des problèmes pour l'application des fines bandes, MICRO LIQUID DECAL FILM va résoudre vos problèmes et va rendre une nouvelle jeunesse à vos décalcomanies abîmées. Bien sur, si vous avez déjà plongé la décalcomanie dans l'eau, c'est trop tard ! ! !
Si vous avez donc des vieilles décalcomanies que vous désirez utiliser ou si vous pensez que vous risquez d'avoir des problèmes d'utilisation, appliquer une couche de MICRO LIQUID DECAL FILM avec un petit pinceau doux sur la décalcomanie. Laissez sécher au moins 20 minutes et ensuite appliquez la décalcomanie normalement. C'est très facile ! ! !
Mais ce n'est que le début, si vous désirez réaliser vous-même vos propres décalcomanies, vous avez juste besoin d'une feuille de décalcomanie vierge. Vous pouvez utiliser de l'encre, des transferts secs, de la peinture pour réaliser votre décalcomanie. Ensuite, il suffit d'appliquer une couche de MICRO LIQUID DECAL FILM sur la décalcomanie. Vous serez surpris de la facilité d'utilisation du produit. Ce procédé rend accessible à tous la création de décalcomanies. Il est également plus facile de travailler sur une feuille vierge de décalcomanie que directement sur le modèle.
Micro Coat (Flat, saton ou gloss = mat, satiné ou brillant) (vernis pour protéger les décals) :
La gamme MICRO COAT est plus qu'une gamme de vernis ordinaire. C'est d'abord une protection résistante grâce à une nouvelle formule révolutionnaire de vernis acrylique. C'est également la solution idéale pour les modèles qui demandent de nombreuses manipulations. En effet, MICRO COAT SATIN (satin), MICRO COAT FLAT (mat) et MICRO COAT GLOSS (brillant) gardent à tout jamais leur aspect d'origine.
Mais bien entendu, la raison principale de l'utilisation de la gamme MICRO COAT est qu'il s'agit du moyen idéal pour donner à vos décalcomanies l'aspect le plus réaliste. En effet, le film de protection des décalcomanies est mieux masqué par cette gamme de vernis. LE MICRO COAT GLOSS (brillant) est le moyen idéal pour obtenir une base de travail pour l'application des décalcomanies. Tous les vernis de la gamme MICRO COAT utilisent la même base de résine acrylique. Elle est transparente, résistante, flexible et adhère solidement à la couleur et au plastique. De plus, les vernis MICRO COAT ne jaunissent pas du tout. C'est une gamme qui peut protéger vos modèles pendant au moins 20 ans dans des conditions normales. Vous pouvez mélanger les différents modèles de MICRO COAT pour obtenir un résultat intermédiaire. Enfin, ils sont " allongeables " à l'eau. Attention, il faut très peu d'eau pour diluer ces vernis ! ! ! Encore une précaution : si votre eau n'est pas parfaitement pure, vous devez utiliser de l'eau distillée pour garder une transparence optimale. Si votre eau contient du fer ou d'autres métaux, vous obtiendrez un vernis qui devient jaune, si elle contient du cuivre, le vernis deviendra vert. Pour le nettoyage (avant un séchage complet), quelques gouttes de détergent dans de l'eau chaude feront parfaitement l'affaire. La gamme a été mise au point pour pouvoir être directement appliquée à l'aérographe. Pour nettoyer parfaitement votre aérographe, vous pouvez simplement vaporiser de l'eau tout de suite après l'application du vernis.
Il est important d'utiliser une pression élevée pour la vaporisation. En effet , ceci donne une apparence plus douce et le vernis sèche plus vite. Si vous désirez appliquer le vernis au pinceau, toute la procédure de dilution reste la même. Il faut alors, comme pour les couleurs normales, evitez les « coups de pinceau » en ne peignant que dans UNE SEULE DIRECTION et en appuyant doucement.
Tiens y a aussi le transcryl (produit qui absorbe l’encre imprimée sur papier ordinaire et le solidifie pour en faire une pellicule ensuite utilisable en decals) qui a l’air intéressant (jamais testé) pour faire ses décalcos à partir de paier imprimé (exemple adapté : copiez-collez 200 motifs héraldiques de boucliers sur une page de traitement de texte, imprimez-les, passez au transcryl, vous aurez 200 décals).
Trouvable en magasin loisirs créatifs et déco.
http://www.benita-loca.com/fprat_transcryl.html
Baygon jaune Baygon vert les 2 font la paires 
Harrycover dit:Baygon jaune Baygon vert les 2 font la paires
EDIT : eh merci aussi
Je suis ce fil de un petit bout de temps et déjà chapeau bas pour les peintures! Quel talent!
Du coup ça m’a donné envie de m’y remettre, mais en vous lisant je me demande si je ne fais pas des trucs tout faux depuis le début (première fig warhammer il y a 20 ans… les hallebardiers de l’empire en plastique).
Comment diluer ses peintures GW? Avec de l’eau? Je lis que la peinture doit avoir la consistance du lait. Mais avec cette consistance j’ai l’impression que la peinture a un pouvoir couvrant pathétique…
Vous sous couchez en blanc??? Il m’a toujours semblé que sous coucher en blanc était une pratique réservée à de dangereux extrémistes schyzoïdes…
Je lis votre amour pour le lavis brun… pour ma part, jeune naïf, j’ai toujours pris un lavis de la couleur que je veux nuancer. Par exemple, je peinds un stroumpfes: lavis bleu. Une nuître, lavis nacre. Etc. Erreur de noob?
Merci d’avance pour les réponses ou pas! De toute façon je reste par ici pour contempler vos oeuvres! (et retourne peindre mes fig Gear of Wars en tirant la langue)
Je peux déjà répondre à ta question concernant le lavis brun plus connu sous le nom de devlan mud ou agrax earthshade désormais.
L’avantage de ce lavis est qu’il assombri très bien la figurine.
Si assez de lavis est mit (sans exagérer) on arrive à avoir un aspect sali des plus probants. En insistant encore un peu on arrive à l’aspect terreux.
L’énorme avantage de ce lavis est qu’il convient à la majorité des opérations nécessitant un lavis et qu’il permet de très facilement souligner les détails de la figurine voir de lui donner un aspect usé / sale qui participe au “réalisme”.
La dilution de la peinture, c’est pour peindre de belle façon. C’est normal que le pouvoir couvrant soit moindre, car il faut passer plusieurs couches.
L’avantage, c’est d’avoir des surfaces bien planes, sans trace de poils de pinceaux, sans aspect grumeleux. Au final, une figurine bien plus photogénique en gros plan.
L’inconvénient (en plus du temps), c’est qu’en cas de débord, les retouches sont plus délicates à faire. 
Je sous-couche en blanc, et je trouve que c’est plus facile qu’en noir, rendu des couleurs est plus pimpant. les couleurs couvrent mieux. L’inconvénient, c’est qu’on ne doit laisser aucune surface non peinte, sinon, ça fait moche. Une zone non couverte par la peinture, si elle est sur une sous couche noire, ne se voit pas nécessairement ou ne choque pas. Donc le temps de peinture ou l’agilité du pinceau sont moins exigents avec une sous couche noire…
Ca dépend donc de ce qu’on veut faire/peindre.
Un beau lavis se fait de la même couleur que celle sur lequel on l’applique, mais en plus foncé.
Mais vu les effets convainquants du brun appliqué à toute une figurine, si on veut gagner du temps, on use et on abuse du lavis brun (ou army painter ou autre).
Bechamolle dit:Je suis ce fil de un petit bout de temps et déjà chapeau bas pour les peintures! Quel talent!
Du coup ça m'a donné envie de m'y remettre, mais en vous lisant je me demande si je ne fais pas des trucs tout faux depuis le début (première fig warhammer il y a 20 ans... les hallebardiers de l'empire en plastique).
Comment diluer ses peintures GW? Avec de l'eau? Je lis que la peinture doit avoir la consistance du lait. Mais avec cette consistance j'ai l'impression que la peinture a un pouvoir couvrant pathétique...
Oui, c'est normal il faut passer plusieurs couches.
Vous sous couchez en blanc??? Il m'a toujours semblé que sous coucher en blanc était une pratique réservée à de dangereux extrémistes schyzoïdes...
Cela explique en partie la question 1. Si tu sous couches en noir c'est plus compliqué d'obtenir une couche colorée intense. La figurine tendra à rester sombre. Personnellement j'ai tendance à sous coucher noir, puis éclairage zénithal à la bombe en blanc (ou éventuellement couleur dominante claire si j'ai en stock). Gris est pas mal aussi.
Je lis votre amour pour le lavis brun... pour ma part, jeune naïf, j'ai toujours pris un lavis de la couleur que je veux nuancer. Par exemple, je peinds un stroumpfes: lavis bleu. Une nuître, lavis nacre. Etc. Erreur de noob?
Tu met le lavis qui te plait. Brun est assez générique et permet quand on veut aller vite de badigeonner un peu toute la figurine. Après pour un choix plus précis des couleurs, c'est souvent intéressant d'utiliser les couleurs complémentaires pour ombrer. Genre rouge à ombrer avec du rouge+pointe de vert. Un peu de klir aide aussi à se rapprocher de la consistance des lavis GW.
super, merci pour les réponses. zénithal ça veut dire que tu bombe la figurine par le haut?
(je suis en train de chercher un jeu de mot qui se terminerait par “organes zénithaux”, mais à la place je crois que je vais retourner bosser…)
Bechamolle dit:Vous sous couchez en blanc??? Il m'a toujours semblé que sous coucher en blanc était une pratique réservée à de dangereux extrémistes schyzoïdes...Je sous-couche exclusiment à la bombe de chantier orange fluo (ou jaune à la rigueur).
Principalement par le dessus pour simuler l’effet d’une lumière, mais il faut aussi légèrement bomber sur les cotés sinon le reste tend à être trop sombre.
Une video qui explique la chose par un pro:
https://www.youtube.com/watch?v=MP56VgJYwjY
Roolz dit:Bechamolle dit:Vous sous couchez en blanc??? Il m'a toujours semblé que sous coucher en blanc était une pratique réservée à de dangereux extrémistes schyzoïdes...Je sous-couche exclusiment à la bombe de chantier orange fluo (ou jaune à la rigueur).
C'est une blague, hein ?
snakeman dit:Roolz dit:Bechamolle dit:Vous sous couchez en blanc??? Il m'a toujours semblé que sous coucher en blanc était une pratique réservée à de dangereux extrémistes schyzoïdes...Je sous-couche exclusiment à la bombe de chantier orange fluo (ou jaune à la rigueur).
C'est une blague, hein ?
Non, je peins les yeux au rouleau aussi (mais uniquement au rouleau polyamide à poils courts, c'est ça qui fait la différence).
hihi 
J’ai enfin fini mon Zombicide, vendredi dernier.
Les survivants, dont 2 “maison” :
Les Walkers
Les Runners
Les Fatties (qui ont un petit coté “platters”, vous avez remarqué ?)
Last but not least, L’abominable Abomination
…Et mine de rien, ça fait du monde !
C’est la première fois que je mène à terme un projet de cette “envergure” (je mets les guillemets par égard aux “serial painters” qui hantent ces pages), content je suis, indépendamment du résultat.
Les nanas en porte-jarretelles ressortent très bien !
Pour avoir joué avec timbur, je peux dire que les photos ne rendent pas justice à la qualité de la peinture.
Vraiment très bien en vrai
C’est toujours un plaisir que de visiter ce fil de discussion. Que ce soit des figs individuelles ou des groupes, j’en prends toujours plein les mirettes.
Bravo à tous 
Descent V2 figurines partie 1