Ooook dit:Je préfère aussi les pots "pipettes", mais le fait de ne pas pouvoir ouvrir le pot pour ajouter du medium (et un petit poids) est un gros moins.
Hahaha j’avais jamais essayé 
mais Roolz a raison. Ca s’ouvre facile les PA 
Par contre le seul vrai “défaut” avec les pots à pipette, c’est qu’il ne faut pas faire le bourrin. Quand la pipette est bouchée, surtout ne pas appuyer sur le pot comme une brute pour faire sortir la peinture : la pipette saute, le pot se vide aux 3/4 du pot, et avec un peu de chance la peinture gicle partout.
En cas de bouchage, faut enlever la pipette pour retirer le paquet de peinture de l’intérieur, avec un cure-dents.
Jeremie dit:Hahaha j'avais jamais essayé
Ooook dit:Merci Roolz !
Allez sur mon blog http://figoannuaire.blogspot.fr/ répondre au sondage sur votre marque de peinture préférée. 
Nico
Bonjour ,
Je désirerais peindre le pont du jeu de société “La légende de Zagor” sauf que voilà je veux le réaliser en brossage à sec et avec deux ou trois couleurs. Donc voici à quoi ressemble ce fameux pont de corde et le bois:
Méthode express :
Les zones de bois en marron clair (leather brown, sneakbite leather,…), les cordes en blanc cassé (bleached bone) et une fois sec un gros lavis marron partout (lazure ou marron foncé+pointe de vert dilué au klir ). Histoire d’avoir des effets un peu sympa je conseille de mettre par touches avant que le lavis soit sec du vert foncé (genre loren forest et/ou turquoise).
Pour les éclaircissement je ne pense pas que ce soit nécessaire dans ton cas. Sinon tu peux le faire en brossage à sec en éclaircissant ton marron avec une couleur chair et ton blanc cassé avec du blanc.
Par contre s’il y a des petits détails sur le point c’est intéressant de les faire ressortir après coup (genre des cranes, des bouts de métal,…)
Jeremie dit:Méthode express :
Les zones de bois en marron clair (leather brown, sneakbite leather,...), les cordes en blanc cassé (bleached bone) et une fois sec un gros lavis marron partout (lazure ou marron foncé+pointe de vert dilué au klir ). Histoire d'avoir des effets un peu sympa je conseille de mettre par touches avant que le lavis soit sec du vert foncé (genre loren forest et/ou turquoise).
Pour les éclaircissement je ne pense pas que ce soit nécessaire dans ton cas. Sinon tu peux le faire en brossage à sec en éclaircissant ton marron avec une couleur chair et ton blanc cassé avec du blanc.
Par contre s'il y a des petits détails sur le point c'est intéressant de les faire ressortir après coup (genre des cranes, des bouts de métal,...)
Bin je ne sais pas trop ce que tu veux comme couleur de corde… Tu peux tenter une base en jaune un peu “sale” aussi (et toujours le lavis marron partout)
Je ne comprends pas quand tu dis que tu es trop lent avec le klir. Passer un gros lavis sur tout le pont c’est assez rapide non ? (avec un gros pinceau). Sinon en plus rapide : pot de lazure, trempage et essorage au panier à salade par exemple.
Pour le lavis, cela dépend de ton niveau en dry brush. Si tu sais le faire bien propre, mieux vaut le faire après le lavis, sinon avant.
Okay, thanks.
Bon, je me suis procuré le matériel suivant vos conseils. J’ai pu, pour essayer de me refaire la main, récupérer quelques figurines SdA/warhammer/40k, que je ne peins pas pour les jouer mais plus pour retrouver quelques trucs, techniques, couleurs…
Pour le moment j’ai fait 2 eldars de 40k, sans schéma de couleurs ârticulier donc ça fait un peu patchwork, mais le but était plus de réessayer quelques techniques : dégradés, éclaircissements, lavis, brossage… Je suis moyennement content de moi (je n’ai en même temps jamais eu le souvenir d’être vraiment satisfait en matière de peinture), autant j’arrive à peu près mieux qu’à l’époque (une dizaine d’années) à rester sur une zone restreinte et à ne pas “déborder”), autant j’ai toujours autant de mal à réaliser des éclaircissements efficaces, qui se voient “sans se voir”, j’ai du mal à voir où les appliquer pour que ça rende bien aussi… Pour les ombres ça va, que ce soit avec lavis ou par un premier éclaircissement, mais ce sont les éclaircissements suivant qui me posent problèmes… J’ai tendance à recouvrir toute la surface ou presque avec celui-ci alors que je suppose que ce n’est pas le but. Enfin, je posterai ça pour recevoir vos conseils, même si elles vous paraîtront sans doute bizarre au niveau couleurs. ^^
Bon, j’ai encore une dizaine de figurines pour “tester” avant de passer à celles de Room 25.
C’est quoi encore un lavis? de l’eau et de la couleur mélangée? Histoire de faire quoi? Assombrir les fentes de la figurine?
rech dit:C'est quoi encore un lavis? de l'eau et de la couleur mélangée? Histoire de faire quoi? Assombrir les fentes de la figurine?
Bon, je galère pas mal à essayer de faire du NMM sur des Space Marines (de Space Crusade). Si vous avez des conseils, je suis preneur ! 
A gauche, mon premier essai à base de Space Wolves Grey / Shadow Grey (gris bleutés), à droite mon second essai à base de Astronomican Grey / Adeptus Battlegrey. Je trouve le second pire que le premier… 
(photo plus grande en cliquant dessus)
ca vaut ce que ça vaut mais pour les spaces marines je fais un brossage à sec très léger, je fais ressortir les éléments saillants et je finis par une couche de vernis brillant.
Comme ils sont en armures et que j’aime le côté propre, le vernis brillant permet de capter naturellement la lumière et d’éviter d’avoir des spaces marines sans relief.
Après, c’est une technique de fainéant ^^
J’ai fait un 3ème essai avec d’autres teintes cet après-midi, mais c’est toujours pas ça…
(photo plus grande en cliquant dessus)
Monroe dit:ca vaut ce que ça vaut mais pour les spaces marines je fais un brossage à sec très léger, je fais ressortir les éléments saillants et je finis par une couche de vernis brillant.
Je ne suis pas très bon en NMM mais je pense que tes lumières ne sont pas posées correctement. Il faut d’abord choisir une direction d’arrivée de la lumière (le haut en général). Ensuite pour du métal il ne faut pas hésiter à avoir de très hauts contrastes -donc aller jusqu’au blanc- avec des transitions assez rapides.
Si la lumière vient du haut une des règles est que la lumière tend à s’accrocher sur le bas des éléments recouvrant un autre (le bas des jambes, le torse, le dessus de la tête, des mains, le haut du torse).
Pour savoir ou mettre les lumières, j’ai deux méthodes :
- Le coup de l’éclairage zénital (coup de bombe blanc sur une base d’une autre couleur - idéalement la dominante de la figurine )
- Travailler à partir d’une photo en ressayant de reproduire les variations de couleur.
Il y a ce tuto (pas forcément dédié au NMM) qui montre assez bien ou poser les lumières pour un rendu bleu clair
http://www.juliencasses.com/2010/07/tut … m-41-part3
Enfin il faut garder à l’esprit que le NMM rend souvent mieux en photo qu’en vrai.
J’en étais arrivé à peu près aux mêmes conclusions, en particulier sur les dégradés qui sont beaucoup trop long. Sur tous les essais j’ai poussé jusqu’au blanc pur, mais ça ne se voit pas (notamment à cause des dégradés trop long).
J’ai refait un essai avec des dégradés très court et c’est beaucoup mieux.
Faut que je trouve un juste milieu, je vais tenter des dégradés du gris foncé au gris moyen pour l’éclairage des grandes surfaces, et des très court (mais un peu moins qu’ici) sur les zones de reflets.
Oui c’est beaucoup mieux surtout le dos de la fig
