Roolz dit :Plus ou moins. J'ai modélisé en 3D, puis fait fabriquer par un service en ligne d'impression 3D (shapeways) qui a des machines pro adéquates. Ensuite un coup de bombe, quelques coups de pinceau, montage du biniou (il y a 6 pièces par compteur : les 4 roues, le fond à ressorts, le capot qui se clipse). Et hop.
Edit: La photo du marqueur 1er joueur Auberge Sanglante, peint (celui-là est fabriqué en 1-shot donc ne nécessite pas d'assemblage)
Et tu partage ton fichier 3D ? ou c'est une création unique ? c'est super bien fait en tout cas
Et tu partage ton fichier 3D ? ou c'est une création unique ? c'est super bien fait en tout cas
Merci. Comme qusiment tous mes machins 3D je l'ai fait fabriquer chez shapeways. Si qqun veut le même (en pas peint) je l'ai mis en "public" là-bas (yaka chercher "lanterne" et cliquer "buy"). Ce modèle n'est fabricable en l'état que via une machine SLS ou SLA. Si tu as accès à une bécane de ce type ça tu me MP et je t'envoie le fichier. Avec une machine grand public FDM (extrusion de fil) ça marchera pas, il faudrait re-conçevoir le modèle de zéro.
@Roolz : ça fait un moment que je ne traîne plus sur les forums, donc je n’avais pas vu tout ce que tu avais fait avec l’impression 3D et j’ai été complètement bluffé par la vidéo avec truliduli. As-tu besoin de poncer les pièces ou l’impression de shapeways est si fine que l’on peut s’en passer ? La modélisation c’est ta formation à la base ou tu as appris juste pour pimper les jeux ? Tu utilises quoi ? Blender ?
J’imagine que tu as déjà répondu à ces questions mais je n’ai pas l’intention de me taper les 100 pages de post
Perso je n’en suis qu’à l’exploration de la découpe laser, mais on peut déjà faire pas mal de trucs pour nos jeux chéris !
Rodenbach dit :@Roolz : ça fait un moment que je ne traîne plus sur les forums, donc je n'avais pas vu tout ce que tu avais fait avec l'impression 3D et j'ai été complètement bluffé par la vidéo avec truliduli. As-tu besoin de poncer les pièces ou l'impression de shapeways est si fine que l'on peut s'en passer ? La modélisation c'est ta formation à la base ou tu as appris juste pour pimper les jeux ? Tu utilises quoi ? Blender ?
J'imagine que tu as déjà répondu à ces questions mais je n'ai pas l'intention de me taper les 100 pages de post :P
Perso je n'en suis qu'à l'exploration de la découpe laser, mais on peut déjà faire pas mal de trucs pour nos jeux chéris !
Merci c'est gentil. Pour tes questions: Non je ne ponce pas. C'est l'intérêt des machines pro. Sur la résine SLA on ne voit pas les couches (je réserve ça pour les figurines et pièces très très détaillées). Sur le nylon SLS on les voit parfois un peu (effet légèrement rugueux) mais pour des pions ça passe sans problème. Pour la modélisation j'ai appris à utiliser un logiciel de CAO "lourd" pour mon boulot (Creo). J'ai une variante gratuite de ce logiciel à la maison, que j'utilise principalement (la flemme d'apprendre un nouveau logiciel de A à Z). Il y a plein de logiciels gratuits et tout à fait corrects disponibles, ça dépend des formes qu'on veut modéliser. Blender est un exemple (c'est un bon logiciel, mais il y a peut-être plus simple pour débuter). Si ça t'intéresse, il ya qq temps j'avais fait un post sur mon blog BGG à ce sujet, avec qq exemples de logiciels gratuits et plutôt simples (là). On cause de tout ça dans l'autre vidéo avec Truli et Phal.
Pour info, shapeways font des promos jusqu’à la fin de l’année, une promo différente par jour. Aujourd’hui c’est -20% sur le nylon SLS (le plastoc, quoi). J’ai rien à commander mais bon, si ça peut servir…
Vite fait, des pions pour Tzolkin : Un couteau de sacrifice (marqueur de score) et des poteries (marqueurs de techno/dieux). Les poteries s’empilent via une forme qui va bien en-dessous. J’ai profité d’une promo “free shipping” il ya qq jours pour m’en commander un set.
Ben pour la peinture, mettre un coup de bombe colorée (ou blanche + aplat de couleur au pinceau) n’est pas particulièrement long ni complexe (le plus dur c’est de secouer la bombe )… Sur ce type de pions ça donne déjà un résultat très correct. Après on peut ajouter un coup de lavis et/ou un coup de brossage pour faire ressortir les détails, c’est à la portée de n’importe qui (si si).
Celui-ci est composé d’un mix d’éléments en carton-mousse et en mousse pure, c’est de la mousse modulable autocollante Feldherr, j’avais des plaques inutilisées depuis des années. Le bloc en mousse est entièrement solidaire et me permettra à terme de ranger toutes les figurines sorties à ce jour. Le carton-mousse est en 5mm d’épais. Je peut poster les plans détaillés de mes modules en carton-mousse pour les intéressés. Place aux photos détaillées:
L’étage du “fond” représente toute la surface disponible, 6 rangées spacieuses de 30mm de profondeur accompagnées de 3 cavités sur toute la hauteur de la boite.
Et enfin le bloc ingame regroupant tous les jetons et les cartes necéssaires durant la partie.
Des améliorations vont encore être réalisées : les mini cartes vont être protégées (quand j’aurais reçu ces perles rares de mini-american !), je vais aussi créer des séparateurs en carton pour les cartes de tailles standard (je dispose de 5 mm disponibles en hauteur suite à une erreur de coupe qui du coup m’arrange). Le couvercle boîte fermée avec les livrets protégés eux aussi sur le dessus dépasse d’environ 1cm, mais cela ne pose pas de soucis majeur mis à part l’esthétique, il faut juste éviter d’empiler des jeux lourds à plats dessus sinon la force sera transmise directement sur les figurines du fond.
J’ai aussi commencé le nettoyage et la sous-couche des figurines en préparation de la peinture. J’ai réalisé une modification sur la pauvre jedi qui se battais avec un gourdin laser tordu, celui-ci a été remplacé par une tige laiton légérement plus fine et plus longue, que j’ai tournée à la dremel pour la dépolir en prévision de la peinture et pour réaliser l’arrondi du bout du laser. J’en ai profité pour défoncer à la dremel et re-sculpter au sclapel la zone dans le dos pas très esthétique qui recevra un effet de lumière en peinture.
Salut Roolz, tout d’abord un énorme bravo pour l’ensemble de ton oeuvre! j’aurais quelques questions techniques à te poser sur tes créations : 1 - pour celles présentant un mécanisme (genre la roue à fromage), quel est l’espace minimum à laisser entre les éléments lors de la modélisation afin que ceux-ci soit bien indépendants lors de l’impression? 2 - quelle est l’épaisseur max que tu utilises pour que le plastique soit encore flexible (exemple de la dice tower) ? 3 - pour tes compteurs 7 wonders (magnifiques!!), tu parles d’un système particulier à ressort en interne… Tu pourrais détailler stp? Merci beacoup si tu prends la peine de me répondre à tout ca, et bonne année!
Merci! Alors... Là dessous je parle juste de techno SLS (frittage de poudre nylon), c-à-d le "strong flexible" de shapeways ou le "plastique blanc" de sculpteo par example. Avec d'autres technos ça peut être différent.
1- Le jeu mini raisonnable c'est 0.5mm. Il est possible de descendre en-dessous suivant le cas, mais 0.5mm c'est généralement "safe" pour des articulations classiques. Si les surfaces en vis-à-vis sont grandes, la poudre peut rester entre et bloquer le mécanisme, donc il faut augmenter le jeu. Avec la roue à fromage les surfaces en vis-à-vis sont énormes, donc "normalement" 0.5mm c'est pas super raisonnable, mais vu que la partie mobile est un peu flexible, on peut gratter avec un cure-dents au cas où de la poudre soit restée entre. Avec le click tracker Netrunner pas de souci (petites surfaces). Pareil pour la lanterne Auberge Sanglante, l'intérieur est évidé pour réduire au max les surfaces en vis-à-vis. 2- Ca dépend de la géométrie et des conditions de fonctionnement... C'est toujours flexible en fait... A force appliquée égale et section égales, la flèche (déformation) est fonction de la longueur au cube (donc par exemple une tige courte sera très rigide mais si tu doubles sa longueur elle se "ramollira" hyper vite). Sachant qu'il ne faut pas dépasser la limite de rupture du matériau. Bref... De mémoire sur la Dice Tower les fils flexibles font environ 1.5mm de diamètre, la longueur développée de chaque "morceau de fil" (1/4 de "cercle") fait environ 25mm, et la flèche maxi de chaque morceau environ 5mm. Ca permet de plier le tout sans avoir besoin d'appliquer une force de malade, et que ça casse pas. Dans la vrai vie de la mécanique, ça se calcule. Là j'ai fait au pif et ça a marché du 1er coup parce que j'ai l'expérience. Sinon faut itérer les protos, ou bien calculer. 3- Sur les compteurs 7W il y a des lames-ressorts au niveau de chaque axe de rotation, au bout de chaque lame-ressort il y a une forme arrondie. Les lames-ressorts font partie d'un des 2 capots. Chaque roue numérotée a une partie crantée circulaire (quand c'est assemblé on ne voit pas cette partie crantée ni les lames/ressorts évidemment). Les bouts arrondis des ressorts "tombent" dans les crans des roues. Quand tu tournes une roue ça comprime les ressorts entre les crans/chiffres, et ça les libère quand tu arrives sur un cran/chiffre. C'est un mécanisme simple sur le principe, mais pas facile à expliquer comme ça... Vas sur la page shapeways des compteurs 7W, dans la galerie d'images il y a une "notice d'assemblage" sur laquelle on voit la forme du capot avec les lames-ressorts.
Quand on a beaucoup (mais alors, beaucoup!) d'argent, le pimp de table 3D ça peut donner ça:
Bah faut surtout un tout petit peu de place . L'argent peut être remplacé par du temps si on fait tout soi-même (bon, temps=pognon donc effectivement ça se vaut, au final). Enfin de toutes façons c'est hyper impressionnant, merci pour le lien.
Vu la gueule de la salle de jeu, je pense que le temps ne suffira pas. On dirait un manoir. A moins de construire ta maison toi même … mais c’est plus le même niveau de pimp là.
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)… Sur ce type de pions ça donne déjà un résultat très correct.
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