Sony dit :Salut,
2e pimpage et je me suis attaqué à un gros morceau :Fives Tribes
Et avec les 2 extensions.....
Et tout rentre ^^
Bravo !
Sony dit :Salut,
2e pimpage et je me suis attaqué à un gros morceau :Fives Tribes
Et avec les 2 extensions.....
Et tout rentre ^^
J'avais également réalisé ce pimp
Avec le carton plume en 5mm, il fallait livrer la boite avec un chausse pied pour rentrer le dernier meeple 
J'ai utilisé du 3mm. Pas beaucoup de différence mais quand même..Avec le carton plume en 5mm
Par contre, c'est moins solide et obligé de coller.
J’avais ça il y a loooooooooooongtemps (août 2014) :
Et bien après avoir ressorti le jeu pour une nouvelle campagne de scénario, j’ai tout viré… C’était super chiant à sortir, les différents tokens sont difficiles à prendre… En plus j’avais utiliser des pointes plutôt que de la colle pour être propre, et, forcément, ça ne tient pas du tout quand on force.
Donc je suis revenu aux sachets
Voilà, c’était l’anti pimp-my-game
Comme quoi pimper, c’est pas toujours cartonner !
Xuorel dit :Comment as tu fais le plateau P avec les compartiments incurvés ?
C'est bien du canson noir épais. Il y a un petit dessin sur le topic BGG qui est certainement plus clair qu'un long discours : https://boardgamegeek.com/article/27325690#27325690 :)
Pour plier proprement le canson épais, je fais juste une légère marque avec la lame du cutter à l'envers sur le trait de pliage.
Un petit essai de tapis pour worldwide football:
Une colonne par équipe avec les points d’action sur les côtés pour faire avancer le ballon (on place la zone noire au niveau du nombre de points que la carte permet d’obtenir. Plus un emplacement de carte pour les corners qu’une flèche amène vers l’emplacement 5 points.
Avec cela un ballon trouvé dans un magasin de jouet que j’ai coupé en deux.
PS: le tout en feutrine, trop galère pour utiliser les marqueurs à peinture pour les lignes…
Bonjour !
Ma dernière réalisation en date pour Clank!
Je met le jeu de base et la première extension, et il reste de la place pour la future Momie !
Les 4 boites sont amovibles.
Les photos ne sont pas très bonnes, mais ça permet de voir l’idée…
Prochain défi : mettre les 2 extensions de Scythe dans la boite de base…
Petite question : je cherche des sortes de “trombones” pour une piste de vie (pour Robinson Crusoé) style ça :
Parce que ces cubes rouges (ou meeple coeur) sont pas très stables dessus.
Ou alors faudrait carrément un truc style Scythe, ou Zombicide.
Bah tu les fais en 3D !
Roolz dit :Bah tu les fais en 3D !
Gnegnegne bah t'as qu'à... Bah d'abord... Bah....
ah ben oui en fait.
😁
Voire même il me semble avoir vu ce genre de truc sur Thingiverse pour je ne sais plus quel jeu.
Sur un malentendu ça peut être compatible avec ton jeu.
Au pire, c’est le genre de truc qui prend pas 100 ans à modéliser en partant de zéro…
Non. Bon après je suis toujours sur SketchUp donc c’est vite long pour pas grand chose :D
Il faut aussi pas se louper sur l’épaisseur à donner à l’écartement pour que ça tienne, mais que ça ne soit pas galère à faire coulisser non plus.
Edit : ça me fait penser qu’hier soir j’ai longuement discuté avec un gars qui faisait de la 3D avec qui je vais bosser (pas sur de la 3D). Le gars vient de Londres, il a bossé pour des films comme Avatar, Le Seigneur des Anneaux, les Harry Potter et Le Monde de Narnia, en éclairage principalement… il te raconte ses discussions avec ILM ou WETA sur les plans qu’ils ont fait… c’est un peu la classe quand même… le mec il est au générique
Pit0780 dit :Non. Bon après je suis toujours sur SketchUp donc c'est vite long pour pas grand chose :D
Il faut aussi pas se louper sur l'épaisseur à donner à l'écartement pour que ça tienne, mais que ça ne soit pas galère à faire coulisser non plus.
Bah une fois que tu connais l'épaisseur moyenne du carton et la tolérance de fabrication de l'imprimante, c'est pas la mort. Tu conçois avec un poil de compression pour commencer (genre 0.2mm avec une machine SLS de chez shapeways-sculpteo, ou 0.5mm avec une machine FDM domestique), tu testes, et si besoin tu itères sur le modèle 3D en ajustant la compression ou la section/longueur des parties flexibles.
Roolz dit :Pit0780 dit :Non. Bon après je suis toujours sur SketchUp donc c'est vite long pour pas grand chose :D
Il faut aussi pas se louper sur l'épaisseur à donner à l'écartement pour que ça tienne, mais que ça ne soit pas galère à faire coulisser non plus.
Bah une fois que tu connais l'épaisseur moyenne du carton et la tolérance de fabrication de l'imprimante, c'est pas la mort. Tu conçois avec un poil de compression pour commencer (genre 0.2mm avec une machine SLS de chez shapeways-sculpteo, ou 0.5mm avec une machine FDM domestique), tu testes, et si besoin tu itères sur le modèle 3D en ajustant la compression ou la section/longueur des parties flexibles.
Oui, quite à me faire un truc lié genre 3 "trombones" à différentes compressions.
Merci à toi pour tes conseils en tout cas ;)
Exactement.
Note que si tu joues sur du dixième de mm, tu travailles au niveau ou en-dessous de la tolérance “standard” XYZ de la plupart des imprimantes. Donc idéalement il faut être bien carré sur le côté technique/prod (orientation de modèle, réglages machine, etc) avant de modifier la géométrie du fichier.
Roolz dit :Exactement.
Note que si tu joues sur du dixième de mm, tu travailles au niveau ou en-dessous de la tolérance "standard" XYZ de la plupart des imprimantes. Donc idéalement il faut être bien carré sur le côté technique/prod (orientation de modèle, réglages machine, etc) avant de modifier la géométrie du fichier.
Bon là c'est un peu du chinois pour moi.
J'envoie qu'à Shapeways, donc je sais pas trop ce qu'ils ont.
Ah.
Dans ce cas, si tu le fais sur machine SLS (=le plastique standard chez shapeways, sculpteo, et consorts) il faut savoir que le plan X-Y (horizontal) est celui qui a la meilleure précision dimensionnelle. Donc la spécification de l’axe Z (vertical) peut être importante, suivant la fonction de la pièce. C’est vrai d’ailleurs dans la plupart des cas, pour la quasi-totalité des technos/machines de fabrication additive, pas que le SLS.
Par exemple, si le paramètre fonctionnel déterminant de ta pièce est l’écartement des pattes, il faut spécifier l’orientation de ta pièce pour que tes pattes soient suivant Z (verticales), donc que leur écartement soit dans le plan X-Y (horizontal). Comme ça tu maximises la précision.
Autre truc (mais ça c’est juste vrai pour les machines SLS et assimilées, bref les machines qui marchent avec un laser qui fait fondre une poudre) : les surfaces “du bas” (Z vers le bas) ont toujours des arêtes moins vives que les surfaces “du haut” (Z vers le haut).
Tu peux jouer là-dessus pour influer sur quel côté de la pièce sera “plus lisse” et quel sera “plus net”. Suivant la fonction de la pièce ça peut avoir une importance (ou pas).
Normalement les services d’impression en ligne ont un bouton qui te permet de spécifier l’orientation dans la machine.
Pinaise j’ai beau avoir assez peu d’intérêt pour l’impression 3D, jamais avoir eu l’idée d’un truc à imprimer, pas ressentir le besoin d’en faire dans un avenir proche… eh ben je trouve quand même toujours intéressant de lire ou d’écouter ce que raconte Roolz sur le sujet. Ça vous fait ça à vous aussi ?
Evidence ! 